ชาอินเดีย เครื่องดื่มประจำชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ภาพโฆษณาชี้ให้เห็นความสวยงามของไร่ชา และเน้นที่ชาเป็นเครื่องดื่มในประเทศ
www.seriouseats.com - ที่มาภาพประกอบ

โฆษณาจากช่วงปี ค.ศ.๑๙๒๐-๑๙๓๐ แสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของโฆษณาชาไปยังผู้ชมในวงกว้าง
ข้อความนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ฮินดี และเบงกาลี โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ชาฝุ่นโครา(ชาบด)
ผู้คนในชนบท โดยใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิม

www.seriouseats.com - ที่มาภาพประกอบ

ภาพโฆษณาชาที่มีดาราภาพยนตร์ชาวอินเดีย
www.seriouseats.com - ที่มาภาพประกอบ

ชาอินเดีย
เครื่องดื่มประจำชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ชาในอินเดียเปลี่ยนจากการส่งออกในยุคอาณานิคมมาเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันผ่านการตลาด ขบวนการเอกราชของอินเดีย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างไร?

เดิมทีนั้น ชาเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมจีนมานานนับพันปี ปัจจุบัน ชาเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของอินเดียอย่างไม่ต้องสงสัย ทุกวันนี้ประเทศอินเดียเป็นผู้ผลิตและส่งออกชารายใหญ่ที่สุดของโลก ทั่วทุกมุมถนนของเมืองต่างๆ จะมีแผงต้มชาร้อนขายกันสดๆ อยู่เต็มไปหมด

ชาวอินเดียจำนวนมากจะเริ่มต้นของวันด้วยมาซาลาชัย (ชาซามาลา) เครื่องดื่มสุดคลาสสิคที่บ้าน ต้องกินทุกวัน ขาดไปไม่ได้ ตามด้วยถ้วยเพิ่มเติมตลอดทั้งวันจากห้องครัวที่บ้านและแผงขายชาที่มีอยู่ทั่วไป

คำว่า “ชัย” แปลว่า "ชา" ในภาษาฮินดี

มาซาลาชัย ของอินเดียได้รับความนิยมมาก เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ทำโดยการต้มใบชาดำที่ผ่านกระบวนการหมักกับนมสดที่หอมมันเข้มข้น และน้ำตาล พร้อมด้วยรากขิง และที่ขาดไม่ได้เลยคือกลิ่นเครื่องเทศหอมสดชื่น นิยมใช้ลูกกระวานเขียว และกานพลู

อย่างไรก็ตาม ความนิยมของชาในอินเดียเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างใหม่ หกสิบหรือเจ็ดสิบปีที่แล้ว ชาวอินเดียจำนวนมากไม่เคยชิมชาเลย การดื่มชาเริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่ ๑๗ เมื่อชาติยุโรป (อังกฤษ) เริ่มขยายอิทธิพลทางการค้ากับภูมิภาคตะวันออกไกล ชาวอังกฤษในอนุทวีปอินเดีย (เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในเอเชียใต้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนแผ่นดินอินเดีย) ดื่มชาในชีวิตประจำวัน สนใจปลูกชาและทำไร่ชา ด้วยสภาพภูมิอากาศและแหล่งปลูกในอินเดีย ทำให้ได้ใบชาคุณภาพดีที่สุด มีรสชาติละมุนละไม เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก แม้ว่าการดื่มชาจะแพร่หลายเมื่อเร็วๆ นี้ แต่การดื่มชานั้นมีต้นกำเนิดมาแต่อินเดียโบราณ ในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือ ชาเติบโตในป่า ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๑๒ ชาวสิงโพ (Singpho) และกลุ่มชนพื้นเมืองอื่นๆ ดื่มชาป่านี้บ่อยครั้งเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพ และน่าจะเป็นเพราะคาเฟอีนด้วย ในการแปรรูป พวกเขามักจะบรรจุใบชาคั่วแห้งลงในลำไม้ไผ่ หลังจากนั้นจึงนำไปรมควัน จนถึงทุกวันนี้ยังคงมีชาวสิงโพบริโภคชาในลักษณะนี้

มีรายงานในเวลาต่อมาเกี่ยวกับการดื่มชา ในเมืองต่างๆ ของอินเดียใกล้เส้นทางการค้าที่ตั้งขึ้นร่วมกับยุโรป ตะวันออกกลาง และจีน ตัวอย่างเช่น ในช่วงปลายทศวรรษ ๑๖๐๐ ผู้คนในเมืองสุราต (Surat) ของรัฐคุชราต (Gujarati city) ใช้ชาที่นำเข้าจากประเทศจีนเพื่อรักษาอาการปวดท้องและปวดศีรษะ ซึ่งชานั้นมาจากการเดินทางสู่เมืองสุราษฎร์ในปี ค.ศ.๑๖๘๙ ของนักเดินทางชาวอังกฤษ จอห์น โอวิงตัน ตั้งข้อสังเกตว่าพ่อค้าชาวอินเดียดื่มชา “โดยใส่เครื่องเทศเผ็ดๆ… ผสมกับน้ำตาล หรือมะนาว...”

การผลิตชาเชิงอุตสาหกรรม เริ่มขึ้นในอินเดียเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและจีน

ชาวอังกฤษไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากชา เอริกา แรปปาพอร์ต นักประวัติศาสตร์ด้านอาหาร อธิบายในหนังสือของเธอ เรื่อง A Thirst for Empire: How Tea Shaped the Modern World ในช่วงทศวรรษที่ ๑๘๓๐ สหราชอาณาจักรใช้เงินอย่างน่าทึ่งถึง ๔๐ ล้านปอนด์ต่อปี เมื่อจีนยุติการค้าชากับอังกฤษกะทันหันและความสัมพันธ์ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงคราม อังกฤษจึงมองหาแหล่งอื่น โดยตระหนักว่าชาวอัสสัมปลูกชาพื้นเมืองหลากหลายชนิด ชาวอังกฤษจึงขยายขอบเขตอาณานิคมของตนไปสู่อัสสัมเพื่อแผ้วถางป่าสำหรับปลูกชา

ยุคแรกๆ อุตสาหกรรมชาอินเดียมีการพัฒนาและความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๘๓๐ เป็นต้นมา นักอุตสาหกรรมชาวยุโรป อัสสัม และอินเดีย ได้ร่วมกันสร้างไร่ชา เมื่อความต้องการส่งออกชาเพิ่มสูงขึ้นก็เกิดความคลั่งไคล้กับการปลูกชา อย่างไรก็ตาม ชาวอัสสัมจำนวนมากไม่ไว้วางใจอุตสาหกรรมชาและปฏิเสธที่จะแผ้วถางป่าเพื่อปลูกหรือทำงานในไร่ชา ด้วยความปรารถนาที่จะรักษาอธิปไตย ชาวอัสสัมจึงกบฏต่อชาวไร่และโจมตีเจ้าของสวนและครอบครัวของพวกเขา เพื่อเป็นการตอบสนอง ชาวสวนจึงจ้างคนงานอพยพจากพื้นที่ห่างไกลของอินเดียมาทำงานเป็นแรงงานตามสัญญา คนงานในไร่ชาเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากบ้าน มีการเกิดของโรคภัยไข้เจ็บ ภาวะทุพโภชนาการ และหนี้สิน ในหนังสือชื่อ Empire’s Garden : Assam and the Making of India ของ เจยีตา ชาร์มา (Jayeeta Sharma) นักประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ “พื้นที่เพาะปลูกจึงกลายเป็นเขตหวงห้ามที่บุคคลภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา” เมื่ออัตราการเสียชีวิตเข้าใกล้ ๕๐% การกบฏก็ปะทุขึ้น

แม้ว่าการผลิตชาของอินเดียจะเกิดเหตุการณ์ประทุรุนแรงในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๘๐๐ แต่มีเพียงชาวอินเดียส่วนน้อยเท่านั้นที่บริโภค ชาอินเดียส่วนใหญ่ถูกส่งไปต่างประเทศแทน ส่วนที่เหลืออีกเล็กน้อยในตลาดอินเดียถูกขายให้กับชาวยุโรปและชาวอินเดียชนชั้นสูงที่รับเอาวัฒนธรรมสังคมอังกฤษมาใช้ คนเหล่านี้เตรียมชาด้วยวิธีแบบอังกฤษ โดยใช้เวลาในการชงที่แม่นยำและอุปกรณ์การชงชาเฉพาะทาง และเสิร์ฟพร้อมนมและน้ำตาล การบริโภคชาอินเดียในเวลานี้มีจำกัดในบุคคลบางกลุ่ม และมักเชื่อมโยงกับการยอมรับระบอบการปกครองของอังกฤษ ใน From an Imperial Product to a National Drink: The Culture of Tea Consumption in Modern India, Gautama Bhadra โคตม ภัทรา นักประวัติศาสตร์ชาวเบงกาลี อธิบายว่าในช่วงทศวรรษที่ ๑๘๘๐ “การต่อต้านทางสังคมต่อชาในสื่อสาธารณะมีความกระตือรือร้นนำเสนอข่าวในเรื่องนี้พอๆ กัน” การข่มเหงคนงานชาวอินเดียในไร่ชาเป็นที่กระจ่างขึ้น และประชาชนทั่วไปก็เริ่มตระหนักถึงชะตากรรมของคนงานในไร่ชามากขึ้น ผู้รักชาติชาวอินเดียจำนวนหนึ่งและพลเมืองชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงก็เลิกดื่มชาไปพร้อมกัน

แม้จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการผลิตชา แต่วัฒนธรรมการดื่มชาของอินเดียก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๐๐ เศรษฐกิจตกต่ำเกิดขึ้นในต่างประเทศจนไม่สามารถส่งชาออกได้ ประกอบกับพ่อค้าก็มีชาล้นเหลือ ส่งผลให้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ตลาดในประเทศ จึงเปิดตัวแคมเปญการตลาด โดยในตอนแรกมุ่งเป้าไปที่ชาวอินเดียนแดง ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง ในช่วงแรกมีการสะท้อนข้อความโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปที่ชาวยุโรปและอเมริกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การปรุงแต่งชา ประโยชน์ต่อสุขภาพ และวิธีการชงชาแบบ "ให้ได้รสชาติ" แบบอังกฤษ พยายามที่จะเน้นย้ำความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับไร่ชาโดยนำเสนอรูปภาพของสวนชาที่งดงามและเงียบสงบ

โฆษณาในช่วงแรกๆ แสดงให้เห็นวิธีการเตรียมชา แต่ชาวอินเดียได้พัฒนาเทคนิคของตนเองอย่างรวดเร็ว แทนที่จะแช่ใบชาในน้ำต้ม กลับต้มในน้ำหรือนมโดยตรง เพื่อให้การบริโภคประหยัดมากขึ้น ผู้คนมักใช้ใบชาที่แยกเป็นชิ้นหรือบด เพื่อให้ได้ชาที่เข้มข้นและมีคาเฟอีนมากขึ้น ในขณะที่ชาวอินเดียรับเอาแบบอย่างการปรุงชาของอังกฤษในการเติมนมและน้ำตาล พวกเขาเพิ่มความเข้มข้นให้กับชาต้ม โดยเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วย เช่น ขิงสด กระวาน อบเชย กานพลู และใบกระวาน ซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมในท้องถิ่น แม้ว่าต้นกำเนิดที่แน่นอนของมาซาลาชัยสมัยใหม่ยังไม่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมาจากการเตรียมชาในยุคแรกๆ เหล่านี้

ต่อมา ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๒๐ เริ่มมีร้านชาเปิดในใจกลางเมืองโกลกาตา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันออก เรียกร้านชานี้อย่างง่ายๆ ว่า "กระท่อมน้ำชา" และเปิดขึ้นมาในย่านใกล้มหาวิทยาลัย โดยเสิร์ฟชาและของว่างราคาไม่แพง ต่อมาร้านชาเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งรวมข่าว ซุบซิบทางการเมือง และการอภิปรายที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว และในทศวรรษต่อมา ร้านชากลายเป็นสถานที่พบปะที่สำคัญสำหรับปัญญาชนและชาวอินเดียที่สนับสนุนอิสรภาพ ในมุมไบและเดลี ปาร์ซิส (ผู้อพยพโซโรแอสเตอร์จากอิหร่าน) ได้สร้างร้านกาแฟที่ให้บริการชาสไตล์ของตนเอง รวมถึงอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซีย คาเฟ่ปาร์ซี (Parsi) เสิร์ฟชาที่เข้มข้นและครีมเป็นพิเศษที่เรียกว่า เรียกว่า “ชาอิหร่าน” (Irani cha) ให้กับลูกค้าที่หลากหลาย

บทความอ้างอิง : www.seriouseats.com